別冊ハムライフ　（アウトドア…なんとか）

セレナやE51,E52とかも同じAssyの部品が使われているかも知れない。
　キーワード「エルグランドE50スライドドア」で検索するとドアのイラスト付き日産のマニュアルpdf（スキャンされたコピー）が見つかる。
更にイラストによると，マイクロスイッチ４つが接点不良など整備工場で修理できる参考資料が何件かヒットする。 さすがネット。

しかしエルグランドE50の中古ドア１枚８千円～３万円，送料８千～１万円也。All Mode ４ｘ４の中古車をやっと見つけたのにドア修理費用が５～７万円掛かるようだ。　いずれにしろウチにはそんな余裕はない。　できれば自分でスライドドアの内張りを剥ぐって，マイクロスイッチを交換するだけで済ませたい。


肝心のPDF資料にはスライド・ドアのボルト，内側２本と外側の３本計５本とマイクロ・スイッチの説明しかない（まあ，それで必要充分だが）。

　車屋さんであれ電気屋であれ無線屋であれ、先ずはヒューズが切れてないか１２Ｖが来ているか基本から始める。
　アクチュエーター（集中ドアロックの箇所は正常なので触らない）。

　①バッテリーから ヒューズ経由でボディーと接触端子間の電圧が１２Ｖで
　　　ある。　Ｓドアのボディー側の接触端子のスプリングを少し押し込んだ
　　　状態から完全ドアクローズ状態迄の１．５～２センチ位の隙間を作っ
　　　たら電圧が掛かる。
　　⇒正常なら：１２V

※内張りを外す：スライドドアのレバーを外す
　　窓と内張りのすき間からピン外しツール？を使いピンを外す。

　②Ｓドア側の接触端子は完全クローズか閉じる寸前（半ドア）の時だけ
　　　ＳドアオートクロージャーC/Uに電源が供給され回路が働く仕組。
　　⇒正常なら：クローズ方向にモーター回るハズ（回らん！）

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異常の原因：｛モーター｝｛マイクロスイッチ４箇所｝｛ＳドアCONT ASSY｝

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　　③－１　モーター
　　　　この図面の右側２ＰのＴ型コネクタを外せばモーター単独の動作
　　　　チェックができる
　　⇒逆転・正転ともＯＫ

※スライド・ドアのボルト，内側２本と外側の３本計５本を外す。
　　　マイクロスイッチは検査はすぐに終わったので写真ナシ。

　　③－２　マイクロスイッチはネジを外して目視と動作音でチェック
　　　　４つ全部ＯＫ。Ｓドア完全閉状態で、どれかのマイクロスイッチの
　　　　止めネジを外したまま触れたら一瞬モーターが回り危険！
　　⇒ＯＫ

　　③－３　スライド・ドア　オート・クロージャーC/U
　　⇒消去法でこれがNGと判断される
　　　　コントローラーローラーユニットを交換。

　まっとうな修理工場ではそこまで調べたあげく見積金額を出すから、バラしてみないと高く付くか簡単に直るか判らないし、キャンセルされたらバラし損だからコストエストで先にデポジットを預かり修理後清算，そこには契約関係が生じるが信頼関係は無用だ。

　マイクロスイッチの板バネを（交換できる構造）プライヤーで伸ばすだけで済む（工賃2h）場合や，マイクロスイッチの部品交換で済む（工賃2h+部品代￥0.5K）場合，モーター交換（工賃2.5ｈ+部品代￥8K）が必要な場合，クロージャーユニット交換だと工賃2.5h+部品代￥25Kてな感じ。
　最近は客も店も、お互い常連さん・-お得意さん的なかつての良い関係が失われ、一過性の機械的関係になってきている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上

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安あがりの方法
　カネがあるなら工場に任せるのが安くて早いかも知れないけど、JCC
4202は貧乏だけど暇人なので当該ユニットをバラして修理する。

　通販でいつも使う「秋月電子」はIC１個の送料が高く違う店で買った。
それでも商品３２４円+送料５４０円+代引き料３２４円、合計１，１８８円になる。　しかも間違ったＩＣを送ったので丸々２週間かかった，あり得ん！
　自分の職場の場合、ＭＴＴＲ（平均修理時間）やＭＴＢＦ（平均故障期間）の縛りがあり何かに付け欧米式数値化評価の基に管理されるのが気に
食わんが、その要領で考えると，
　　　部品代１，２００円ポッキリ／３週間　ＶＳ　修理代３万円／１週間
だと考えたらエコだ。

　通販で買った部品（ＩＣ）を交換したら直ると予め判ってたらすぐに修理完了だっだろう、秋葉原から３営業日で届き、修理に３分。
つっても会社のバキュームソーダリングステーションてろ一般人が使えない道具や工具が必要。
　基板を見たらＩＣ１個とＮＰＮトランジスター１個とリレー他少々ってとこだ。　ＩＣはＬＣ発振の出力をカウンタで分周し１５ビット目と１１ビット目を監視してオーバーフロー時にキャリーが立つ仕組。平たく言えばドアを開け・閉めする瞬間にモーターの力で開閉動作を補助する単純な回路だ。
　このブラックボックス内の部品が壊れる可能性は非常に低い。　
　メーカーのｐｄｆ資料を見たら使ってあるＩＣは３０Ｖ耐圧ですべての端子が
ダイオードで保護されている。　でも壊れてた
ICがノイズ等で誤動作して，高速道路走行中にドアが開いたら，など設計者はそこまで考えるもんだ。

　タイマーＩＣはリモコンキーもしくは手動で解錠した時にスライドドアに手を掛けた瞬間にモーターが開く方向に回転する。
Ｓドアがオープンしたら電源接触端子からの通電が無くなり回路停止。
　また開いたドアは、閉める際に，接触端子から１２Ｖを受け回路が働き且つ，クローズ方向にモーターを起動しグニュ～と閉まる。

　特筆すべきＣＲ発振回路で，一瞬（数百ミリ秒）から何十分間もの時限を同じパラメミタのＣＲ回路で実現している点，つまり同じ回路で幅広い時定数に応用できる。　実際の基板は部品が実装されていない⇒違う車種に同じＡＳＳＹが使われている事を意味する。だって共通部品が多い程コストダウン。
確かめようもないが、車を降りた後，少しの間ルームランプが点いているところ・・・とか、リモコンで解錠して一度もドアを開けずに放って置くと、５分ほどで勝手にロックするところ・・・などは同様の部品・ユニットと推測できる。
　これはデジタルＩＣだが中身は至極アナログチックな構成で５ボルトＴＴＬ䢕て全盛期と入れ替わったノイズマージンで有利な
ＭＯＳロジックっぽい性質を持つの「時代の産物」だろう。
　このアセンブリはＩＣ１個とトタンジスタ１個ダイオード数個他で構成された個人的には部品代１，０００円てとこだ。一番高価な部品はリレーで小売価格６８０円位。



画像：
レバーを外す
写真の黄色で描いた「軸」部分にΩ型のオーリングを，見難いけど水色，上から見てカギツール（？）で写っている方向に引き上げると僅かな力で外れる。
戻すときはΩオーリングとプラスチックのレバーを先に組立てて、軽く押す。力は要らない
ピンを外す
赤丸の辺に外しツールを差し込みテコの原理で外した。　青いABS樹脂製の短いのと金属製の長いのを武雄の友達に借りた。


モーター単独で動作チェック
リチウム電池でモーター単独チェック。




HTML文が面倒なので写真割愛


誰も言わない（知らない？）本当の「スライド・ドアC/U壊れ」の原因
バッテリー上がり（放置など）の状態で、スライドドアを「バーン」と閉めたらスライドドアオートクロージャーユニットのICと2SD１１４のトランジスタが壊れる可能性がある。

１２Vで働くように回路設計されたICを５Vで動作させたら？
　ICのGNDピン以外の端子に保護ダイオードが入っている。
　どの端子に耐圧（３０V）を印加してもICは死なない。
　誘導雷などもしかしたら直雷であってもでも、ICは耐えるだろう。
　バッテリーが上る寸前までセルモーターを回す力があれば回路は正常
　動作する。

ではどんな条件なら壊れるか。
　それはレアショートに陥る時だ。
　ICは図で描くと抵抗やトランジスタやダイオードでできている。
　でも、その図はいわゆる等価回路の話、

　　　　　　実際は半導体＝半分くらい導体（電気を良く通す）もの

　電気的にはパッシブ素子の塊り。
　そこにドアモーターなど起電力を持つ負荷が加わったら。
　壊れる可能性は幾らでもある。